Коли виникає необхідність просвердлити отвір в кахлі або матеріалі, який вирізняється, з одного боку твердістю, з іншого - крихкістю, постає питання про вибір інструменту. Звичайні свердла, навіть з побідитовою ріжучої крайкою, для цього непридатні: конфігурація їх наконечників, кути заточування і інші параметри можуть тільки зашкодити висвердлюють матеріал. У цьому випадку нам допоможе саме свердло для плитки з кераміки, яким просвердлити матеріал буде нескладно.

Списоподібні і особливо заточені
Для свердління керамічної плитки, а також керамограніту потрібні спеціальні свердла. У побуті найчастіше потрібні просвердлити невеликі отвори (діаметром не більше 12 мм) в стіні, облицьованої плиткою: під дюбель для підвіски настінного меблів, вішалок, полиць, дзеркала тощо. Ці завдання виконуються за допомогою двох видів свердел: копьевідних і з одностороннім заточуванням під гострим кутом.

Перший являє собою стрижень з потовщеним кінцем, заточеним, дійсно, у вигляді наконечника списа. Матеріал для нього використовується дуже міцний, той самий «переможе», тобто сталь ВК8. Для свердління слід застосовувати електродриль потужністю 300-500 Вт або шуруповерт для отворів малого діаметру. При виборі свердла потрібно простежити, щоб конфігурація хвостовика (вони бувають круглими, квадратними, трикутними) підходила під зажим дрилі (шуруповерта). Висвердлюють отвір в керамічній плитці слід на низьких оборотах, попередньо відключивши ударну функцію, якщо така передбачена моделлю дриля. Втім, це правило відноситься до роботи з усіма типами свердел.

Свердла з одностороннім заточуванням
До плюсів копьевідних можна віднести їх низьку ціну і досить великий ресурс. На цикл робіт в кухні та ванній кімнаті цілком вистачить одного свердла, за умови, що поверхня буде саме керамічної, а, скажімо, не з керамограніта. В останньому випадку одним копьевідним вдасться просвердлити не більше чотирьох-п'яти отворів, після чого інструмент доведеться замінити.

Для таких робіт використовуються спеціальні свердла з ще більш міцною ріжучої частиною. Правда, коштують вони раз у п'ять дорожче копьевідних.
Наконечник так званих твердосплавних свердел з одностороннім заточуванням виглядає як розплющені поверхню металу з перпендикулярно посадженим «жалом» - власне ріжучої частиною. Воно входить в твердий матеріал, образно кажучи, як в мило. Правда, з дотриманням вимог, що пред'являються до роботи свердла копьевідной конфігурації, зокрема мала кількість оборотів дрилі: не більше 500 об / хв.

І ще, що слід враховувати при роботі з списоподібними і свердлами з одностороннім заточуванням. Їх кінчики досить гострі, щоб не «елозить» по гладкій плитці на початку свердління. І все-таки, для підстраховки, на зазначене місце можна наклеїти скотч або пластир і просвердлити отвір через цей шар. Правда, досвідчені фахівці чомусь відкидають такий варіант. Ну а порадників, які рекомендують «закерніть» поверхню в місці передбачуваного свердління, слухати не треба, і, навіть, шкідливо: рада зішкребти шар глазурі, щоб свердел не зсковзувало, нікуди не годиться. Така процедура може просто розколоти кахель.

Щоб плитка не тріснула
Під час свердління отворів малих діаметрів, для яких застосовуються свердла описуваних типів, є ризик, що керамічна плитка розколеться ще з однієї причини: через вібрації свердла. Відбутися це може в той момент, коли наконечник подолає товщину плитки і почне вгризатися в матеріал стіни, цегла або бетон. При цьому «стрижень» свердла буде тертися об краї отвору в плитці. Якщо її щільність виявиться істотно вище властивостей матеріалу стінки, свердло може отримати вібрацію, яка і розколе кераміку.

Щоб такого не сталося, слід припинити свердління після подолання товщини плитки і замінити свердло.
Можна на таке ж, або на марку, призначену для свердління подкафельного матеріалу. Але головне, щоб воно було меншого діаметру, скажімо, не «вісімка», якій висвердлюють плитка, а «шістка». Саме під «шістку» повинен бути підібраний і полімерний дюбель, який буде вбитий в отвір.
Існує думка, що надійніше і простіше просвердлити кахельну плитку в місцях швів. Але потрібно стежити, щоб отвір знаходилося точно посередині між плитками. З якою силою налягати на дриль під час свердління - питання досвіду, теоретичний відповідь нічого не прояснить: не сильно (є ризик, що кахель трісне), але і аж ніяк не ніжно (на початку процесу «жало» почне «гуляти», а кінця можна просто не дочекатися).

Коронка для великих діаметрів
Для того, щоб просвердлити отвір великого діаметру під електророзетку, сантехнічну трубу або змішувач застосовують інші типи свердел: коронки і регульовані по діаметру кругові свердла, в побуті звані «балеринки».
Коронка являє собою циліндр, ріжучі краї якого оброблені надстійких абразивом, крихтою з штучних алмазів, або карбідо-вольфрамовим (карбідо-кремнієвим) шаром. При виборі слід звернути увагу на наявність центрувальними свердла (як правило, копьевидного типу), встановленого по центру циліндра.
Якщо коронка не має центрувальними свердла, то просвердлити плитку, наліплену на стіну, не вийде: дрилем не зафіксовано свердло в стабільному положенні.

Такі коронки необхідно застосовувати тільки в стаціонарних свердлильних верстатах. У цьому випадку перед свердлінням керамічну плитку доцільно замочити у воді.
При наявності центрувальними свердла з циліндром можна працювати дрилем в будь-яких площинах. Технологія свердління схожа з тією, що описана вище, низькі обороти дрилі, збалансоване зусилля натиску.
Необхідно періодично охолоджувати свердло-коронку водою, а також змочувати плитку, щоб при перегріванні вона не тріснула. При сприятливих режимах циліндричні свердла-коронки здатні не втрачати властивостей при висвердлюванні до півсотні отворів, причому в керамограните.

Кругова «балеринка»
Недолік коронок: відсутність можливості міняти діаметр. Правда, деякі, наприклад, карбідо-вольфрамові, продаються наборами з найбільш затребуваних діаметрів (під розетки, вимикачі і так далі).
Міняти розмір отвору дозволяє регульоване по діаметру круговий свердло ( «балеринки»), принцип дії якого віддалено нагадує циркуль. Механізм дає можливість варіювати розміри отвору в діапазоні від 30 до 90 мм. До основного центрального списоподібна свердла на поперечної «штанзі», на яку іноді наносять міліметрову шкалу довжини радіуса, болтом кріпиться інший наконечник, який в процесі роботи дрилі ріже керамічну поверхню по колу. Центральне свердло при цьому служить віссю обертання бокового.

Умови експлуатації нічим не відрізняються від описаних вище. Правда, є один суттєвий недолік: отриманий отвір буде мати досить грубі, нерівні краї. Користуватися «балеринки» слід виходячи з того, що діра буде прикрита декоративною обробкою або, скажімо, раковиною.
За великим рахунком, своє ніжне назву цей тип свердла для керамічної плитки виправдовує ще й тим, що воно дуже капризно. В тому сенсі, що робота з ним вимагає певного досвіду. Тому новачкам не слід починати свою практику з «балеринки». Простіше (хоча і дорожче) скористатися коронкою.

Варіант для найбільших отворів
Ну а якщо потрібно просвердлити в керамічній плитці отвір, діаметр якого більше, ніж всі існуючі типорозміри свердел, доведеться скористатися єдиним виходом з положення. Процес, правда, трудомісткий, а результат грубуватий, але вибирати нема з чого.

Процес виглядає наступним чином. Замочену плитку (зрозуміло, вона ще не приклеєна до стіни) мають у своєму розпорядженні на дерев'яній поверхні, розкреслюють на ній коло потрібного діаметру і по колу щільно один до одного терпляче висвердлюють отвір свердлом, наприклад, 8 мм. Коли коло замкнеться, його нутро виламується акуратним постукуванням киянки або рукояткою молотка, а нерівності країв зачищаються напилком. Що не кажи, вдумливий процес.