Басейни з бетону - найнадійніші. Як довго служитиме ваш басейн, залежить від того, наскільки якісно буде зроблена його гідроізоляція. Взагалі, при правильному розрахунку, міцності залізобетону достатньо для утримання маси води і для компенсації сил пученія грунту.
Технології будівництва До широкого розповсюдження полімерно-цементних складів при будівництві бетонного басейну спочатку робили сталевий кесон, до якого потім приварюються арматура. Але при цьому виникали проблеми. По-перше, сталевим листам важко надати необхідну жорсткість, вони важко переносять змінні навантаження від хвиль, що утворюються в басейні. В результаті плитка від стінок часто відвалюється. По-друге, листи між собою зварюються, а місця зварювання при підвищеній вологості швидко іржавіють і руйнуються. І по-третє, метал і бетон мають різні температурні розширення, що сприяє швидкому руйнуванню стін. Але так як альтернативи не було, то будували тільки так.
Сьогодні є присадки, які роблять бетонні стінки басейну непроникними для води - вони не вбирають і не пропускають воду. Є добавки, які одночасно покращують зчеплення з арматурою, роблять його більш міцним. Є рішення для герметизації холодного шва, який утворюється в місці стику дна і стінок: стик обробляється складом для кращої адгезії, а також прокладається спеціальний шнур, який розширюється при контакті з водою. Потім все це додатково промащується водостійким герметиком. Є також водовідштовхувальні склади для штукатурки, укладання плитки та затирання швів. Всі ці заходи в комплексі надають чаші бетонного басейну високий ступінь герметичності. Виготовлення своїми руками басейну з бетону за такою технологією не є особливо проблематичним. Роботи буде багато, але витрати менше, ніж при кесонної технології.
Підготовчий етап Насамперед, потрібно визначитися з розмірами і глибиною басейну. Для дорослих комфортна глибина - близько 1,5 метрів. Плавати зручно при довжині не менше 5 метрів, а скільки при цьому буде доріжок - ваш вибір (ширина однієї - 1,5 метрів). Також потрібно вирішити, як буде розташовуватися верхній край басейну відносно грунту - на одному рівні (повністю заглиблений) або вище (частково заглиблений).
Крім розмірів визначитеся з формою. Якщо досвід будівництва невеликий, чим простіше буде форма, тим краще. В основному роблять прямокутні або овальні басейни. Але крім основного периметра необхідно буде зробити з однією з сторін приямок. Це невелике за розмірами споруда, яка має велику глибину, ніж основна чаша. Туди виводяться труби від донного зливу або форсунок з бортів. Часто там же розташовується обладнання, необхідне для обслуговування басейну (фільтр, підігрівач, хлор-генератор і т.д.).
З'ясувавши розміри і форму, знайдіть місце на ділянці. Бажано, щоб поруч не росли великі дерева, не було високих будівель, які будуть закривати сонце. З дерев ще постійно сиплеться листя або колір, так що роботи при обслуговуванні басейну вони додають. Щоб розмістити на плані ділянки басейн, бажано знати, на якій відстані в цьому місці знаходяться підгрунтові води. Це дуже важливі відомості, які необхідні для визначення заходів з гідроізоляції чаші басейну. Якщо у вас вже є геодезичні дослідження, то обов'язково звіртеся з ними. Чашу потрібно розміщувати на самому «сухому» ділянці - щоб води знаходилися якомога глибше. Якщо плану немає, дуже непогано було б замовити геодезичні дослідження. І за їх результатами планувати.
В іншому випадку, доведеться орієнтуватися на місцевості. Прикиньте, де у сусідів є колодязі або свердловини, на якій глибині в них знаходиться вода. Приблизно визначте ділянку з найнижчим розташуванням підземних вод. Там і плануйте котлован. Але це - дуже ризикована затія.
Земляні роботи На грунті наносите розміри котловану - він повинен бути ширшим і довшим на 60-80 см. Може розміри будуть і більше - знадобитися ставити розпірки під опалубку. Розміри відзначають кілочками, між ними натягують шпагат. Глибина котловану буде на 40-50 см більше планованої: місце на підсипку і донну плиту, штукатурку, фінішну обробку. Рити можна вручну або із застосуванням техніки. Якщо зможете подужати роботи своїми руками - це для невеликих бетонних басейнів - можете заощадити. Якщо сил або часу немає, простіше найняти екскаватор. По грошах він обійдеться в стільки ж, як і робота бригади «копальники», а за часом роботу зробить швидше.
Підсипка під донну плиту На цьому етапі закладається труба для донного відведення води - якщо такий передбачений. Вона виводиться в приямок під невеликим кутом. Якщо площа басейну виходить великий, одного стічного отвору буде мало. Необхідно їх два-три. Відповідно, копаєте траншеї, укладаєте труби під невеликим ухилом у бік приямка. Після цих робіт дно котловану вирівнюється і трамбується. При цьому формується невеликий ухил у бік донних зливів. Потім по дну розкачати шар геотекстилю. Він робить підставу більш міцним, перешкоджає утворенню тріщин. Крім того він не дає перемішуватися грунту з підсипанням, не перешкоджаючи відведенню води. Укладаються смуги геотекстилю внахлест, із заходом 15-20 см.
Наступний стій - гідроізоляція. Обираєте матеріал на свій розсуд. Найдешевші - руберойд або поліетиленова плівка. Плівку використовувати небажано, вона рветься при роботах. Руберойд - більш надійний, його розкочують з нахлестом в 15 см. Шарів потрібно зробити як мінімум два, шви одного повинні перекриватися іншим. Потім насипається шар щебінки - 20 см, трамбується до щільності виброплитой. Зверху насипають пісок - шар 15 см. Його проливають і трамбують. Підстава під донну плиту готово.
Армування донної плити По периметру дна майбутнього басейну виставляють невисоку опалубку. Вона окреслює контури басейну. Тільки розміри дна краще зробити на 20-40 см більше. Так підставу буде краще опиратися силам пучения. Усередині опалубки укладають арматуру. Використовують ребристі прутки діаметром від 10 до 14 мм. Десяти міліметрові підійдуть, якщо грунти непучністие, а глибина невелика. Чим складніше грунт і більше глибина басейну, тим товщі потрібна арматура.
Для круглих ділянок використовують арматуру 10 мм - вона є в бухтах, і робити з неї округлі форми простіше. А щоб не втратити при цьому в міцності, зменшують крок між прутами. Рівнів армування повинно бути два: перший на 5 см вище нижнього краю плити, другий - на 5 см нижче верхнього краю. Товщина плити зазвичай 20 см, так що відстань між двома рівнями армування 10 см. Крок укладання арматури на дні - 20 см. Вся площа буде в клітку 20 * 20 см. Щоб витримати 5 см від краю плити, необхідно прутки укладати на якісь підставки. Можна використовувати половинки цегли, а можна спеціальні підставки.
Кожне місце перетину перев'язують спеціальної в'язальної дротом. Потім туди ж дов'язують вертикальні стійки, які утримують другий ярус арматури. По краях плити, там, де будуть згодом зводитися стіни, прути арматури загинаються вгору, у вигляді букви «Г». До них згодом довязивайте вертикальні прутки. Так забезпечується необхідна міцність з'єднання. Їх так і залишають стирчати, а пізніше використовують при створенні армованого поясу для стін. Взагалі, всі роботи дуже схожі на створення плитного фундаменту. Все точно таке ж: і укладання, і в'язка, і прийоми роботи з в'язанням дротом.
Заливка дна бетоном Після того як армуючий пояс пов'язаний, можна приступати до бетонування. Бетон використовують з присадками, що додають водовідштовхувальні властивості і поліпшують характеристики. Розчин можна замовити і його вам на ділянку доставлять автоміксерамі. Дешевше обійдеться робити самостійно - в бетономішалці. Але роботи займуть багато часу, а перерви робити не можна. Заливка повинна бути безперервною, щоб не встигали «прихопити» краю раніше укладеного розчину.
Працювати потрібно, як мінімум удвох - один розкладає, розрівнює, другий - готує нову партію. При укладанні необхідно уникати утворення пустот - повітря в товщі бетону бути не повинно. Для цього використовують спеціальну віброустановці або звичайний жердина, якою протикають розчин, похитуючи з боку в бік. Так як дно повинно бути міцним, бажано використовувати віброустановці: шостому необхідної щільності ви не досягнете. Розчин повинен покривати верхній армуючий пояс не менше ніж на 5 см. Щоб простіше було орієнтуватися, виставте маяки на вертикально піднятих арматуріни стінки або на опалубці.
Після того, як розчин викладений, ущільнений і вирівняний, плиту накривають поліетиленовою плівкою і залишають набирати фортецю. Термін «визрівання» залежить від використовуваних присадок і погоди - від температури і вологості. У середньому це 4-10 днів.
Зведення стінок Дно басейну готово, тепер в'яжемо армуючої сітки для стін. Товщина стін для невеликих бетонних басейнів (12-15 кубів води), що влаштовуються на нормальних грунтах, - не менше 20 см. При цьому всі також від краю стінки до арматури має бути відстань в 50 мм. Так надходження кисню до стали мінімально, і арматура іржавіти не буде. Крок армування можна використовувати той же - 20 см. Кількість поясів по вертикалі залежить від глибини басейну. Самі роботи схожі на в'язку стрічкового фундаменту. Про те, як це можна робити прочитайте «Стрічковий фундамент своїми руками: правила армування» У стінки монтуються всі заставні елементи. Це труби для форсунок відбору та подачі води, отвори під установку прожекторів (якщо буде підсвічування басейну), а також канали для підведення електрики.
Наступний етап робіт - зведення опалубки для стін. Її можна робити з обрізної дошки або з вологостійкої фанери і ОСП (товщина не менше 21 мм). Обрешітку необхідно буде підперти - розчин буде створювати відчутний тиск. Щоб дошки або фанера не провалилися або НЕ вигнулись, роблять розпірки як всередині, так і зовні. Опалубку з листового матеріалу скріплюють металевими шпильками, які не дають розвалюватися листам. Зовні їх підпирають дошками, поставленими під кутом і закріпленими розпірками. Про виготовлення опалубки читайте в статті «Як зробити опалубку для фундаменту: знімну і незнімну». Описано створення для фундаменту, але каркас для стін Басса нічим не відрізняється, хіба що - висотою, і то не завжди.
Після того як опалубка готова і укріплена, заливають водостійкий розчин. Все точно також як і при заливці донної плити. Після того як бетон набере необхідну міцність, знімають допоміжний каркас і приступають до оштукатурювання поверхні. Ваш басейн з бетону вже має форму, і ви це зробили своїми руками. Залишилося привести його в порядок і встановити обладнання.
Оштукатурювання Спочатку на готової бетонній стіні закріплюють штукатурну металеву сітку. Працюють розчином з водостійкими якостями. Можна або купити готові суміші, або додати до стандартного складу відповідні присадки. Їх додають строго по нормі, так як перевищення може тільки нашкодити. Для штукатурення стінок басейну можна використовувати наступний склад: цемент М-500 (1 частина), пісок (2 частини), латексна добавка, мікрофібра (за нормами виробників). Микрофибра буде служити для армування, і підвищить міцність шару, латексна добавка додасть еластичності і зробить складу водовідштовхувальним. В результаті штукатурка не матиме підвищену стійкість до появи тріщин. Після вирівнювання стін можна монтувати закладні деталі - встановлюються самі форсунки і донині сливи, прожектора підсвічування. Їх герметизують спеціальними шнурами, потім місця з'єднання додатково промащують герметиками. Щоб забезпечити більшу герметичність, на нанесений герметик насипають пісок або цемент.
Гідроізоляція На оштукатурені стіни чаші басейну наноситься рідка обмазочная гідроізоляція. Причому бажано - на сітку з склотканини з осередком 5 * 5 мм. Якщо грунтові води розташовані близько, перед нанесенням рідкої гідроізоляції стіни потрібно підготувати більш серйозно. Стіни покривають проникаючої грунтовкою з водовідштовхувальними властивостями OSMOSEAL. Вона не дасть просочитися грунтовим водам.
Є також склад з підвищеними еластичними властивостями - UNOLASTIC. Нанесена шаром в 1 мм вона витримує тріщини до 2,5 мм. Спочатку поверхня обробляється проникаючої грунтовкою, після висихання - еластичний склад наноситься шпателем. Зовні чашу басейну теж покривають рідкою або наплавлюваного гідроізоляцією. А можна - і тим, і іншим. Перед фінішною обробкою можна перевірити якість гідроізоляційних робіт. Для цього в басейн набирають воду, відзначають її рівень на стіні. Залишають на 12-14 днів. Якщо за цей час відчутного зниження рівня немає, гідроізоляція зроблена якісно.
Укладання плитки - це теж частина гідроізоляційних робіт для монолітного басейну. Клей використовують з водовідштовхувальними властивостями, як і затірку для швів. Ще один з варіантів обробки - використання ПВХ плівки, звареної за розмірами вашого басейну. Теплоізоляція Велика частина басейнів вимагає підігріву води: маса води велика, навіть якщо є сонце, його недостатньо для нагріву до комфортної температури. Для цього використовують спеціальні водонагрівачі, які працюють в парі з системою водоочищення.
Але, якщо не зробити теплоізоляцію чаші, витрати електроенергії на підігрів будуть великими, а ефективність - низькою: тепло буде йти в землю. Тому після гідроізоляції укладають шар утеплювача. Ізоляція може бути напиляемой. Роботи в цьому випадку займуть кілька годин, але потрібно наймати фахівців. Плитний утеплювач можна укласти самостійно. Рекомендований - пінополістирол. Він має відмінні експлуатаційні характеристики, до того ж ще володіє водовідштовхувальними властивостями. Для літнього використання буде достатньо товщини 5 см. Тільки укладати бажано в два шари більш тонкі аркуші - щоб шви були перекриті. Шви промащувати водовідштовхувальним мастикою. Щільність полістиролу не менше 35 кг / м3. У цьому випадку він буде також частково компенсувати сили пученія.
Зворотна засипка Якщо грунт непучністий, в проміжок між стіною басейну і дном котловану можна засипати і утрамбувати вийняту раніше породу. В іншому випадку краще засипати щебенем. Вона частково компенсуватиме зимовий пученіє. А взагалі, на зиму у відкритих басейнах воду зливають тільки нижче рівня форсунок і Скимер. Замерзлий лід частково компенсує тиск з боку грунту. А щоб лід не зруйнував стіни, в воду кидають пластикові баклажки, які повинні бути затоплені приблизно наполовину (можна трохи піску насипати). Коли лід замерзає, вони більшу частину навантаження беруть на себе. Стінки залишаються цілими.
Висновок Будівництво бетонного басейну своїми руками - затія на місяць-два, а то й більше. Залежить від того, скільки часу ви можете приділити будівництві, скільки буде у вас помічників. Ми описали «правильну» технологію. Але вона гарантує тривале життя басейну без тріщин та витоків.
