Грибки і водорості при сприятливих умовах в деревині розмножуються дуже швидко. Іноді з майданчика виробника колоди їдуть без пошкоджень, у всякому разі, видимих, а приїжджають на вашу ділянку вже з синявою. Але це відбувається тільки з вологим колодою (свіжої рубки або недостатньо просушеним). Суха деревина, ні за яких умов, навіть без захисної просочення, цвісти не буде: волога - одна з обов'язкових умов для розвитку грибка.
Потемніння або посиніння деревини не тягне за собою будь-яких негативних наслідків. Це тільки зовнішній дефект. Якщо зруб буде обшивати, вибілювати деревину немає сенсу. Без доступу сонячних променів грибки розвиватися не будуть (наявність сонячного світла - друга умова), а потемніння за обшивкою не помітні. Якщо ж планується дерево фарбувати прозорими або напівпрозорими складами, доведеться боротися.
Запобіжні заходи Для попередження розвитку грибка перед відправленням їх бажано промазати транспортними антисептиками, які захищають деревину на 10-15 днів. Навіть незважаючи на ці заходи синява (результат діяльності грибків) часто проявляється навіть після обробки. Ось тоді і виникає питання: чим відбілити колода?
Тут все набагато гірше: до блакиті додалася біла цвіль, а сней потрібно боротися нещадно: вона руйнує структуру дерева. Тому тут однозначно необхідна обробка відбілювачем, а потім потужної біозахисний просоченням Щоб запобігти або зупинити / уповільнити розвиток грибка важливо правильно зберігати пиломатеріал да того моменту, як почнеться зведення зрубу. Далеко не завжди виходить укладати прямо з коліс. Навіть якщо планувалося так, то в більшості випадків трапляються затримки. І неправильно складувати колода швидко пошкоджується грибком.
Тому відразу складайте деревину в провітрювані штабеля. Перебувати вони повинні на сухій ділянці грунту, причому бажано в тіні. Але питання світла-тіні непринципові. Набагато важливіше знайти суху ділянку. Не менш бажано закрити колоди від опадів: поставити тимчасовий навіс. З боків не закривати. У даному випадку важливіше гарне провітрювання, ніж недоступність для крапель.
Засоби для відбілювання деревини Всі відбілювачі зроблені на основі хлорки або перекису водню. Який з нах використовувати краще? Той, який ефективно прибирає почорніння деревини. Сенсу вибирати склад за принципом «який менш шкідливий для організму» особливого немає. Якщо ви думаєте, що склади на основі перекису шкоди здоров'ю не завдають, то ви сильно помиляєтеся. Обидві речовини відносяться до однієї групи небезпечних речовин - II (високонебезпечні речовини). Якщо судити за нормами концентрації в питній воді, то хлор приносить менше шкоди: гранично допустима концентрація хлору 0,3 - 0,5 мг / л, перекису водню - 0,1 мг / л. Тому варто орієнтуватися на ефективність обробки, а не на склад.
Багато хто вважає, що відбілювачі прибирають тільки зовнішні прояви життєдіяльності грибків. Це не так. І хлорка і активний кисень дуже активні окислювачі. Вони знищують грибки і їхні суперечки. Інша справа, що на всю глибину поразки вони проникнути можуть не завжди. Якщо після обробки суперечки залишилися, то за наявності відповідних умов (підвищеної вологості і сонячного світла) вони знову можуть розмножуватися (після того як остаточно вивітриться склад). Тому при будівництві та оздоблювальних роботах вам потрібно все зробити так, щоб потрапляє неминуче в деревину волога швидко і ефективно віддалялася.
Якщо говорити по маркам, то найбільш широке поширення отримали: • Неомид (500 - відбілювач); • Сенеж (НЕО - для м'якого відбілювання й видалення грибка з поверхні, ЕФФО для глибокого вибілювання, але вбиває грибок теж на поверхні); • Іній і Іній Проф (Проф - для глибокого вибілювання, Просто Іній - для дбайливого); • Сагус - має суперечливі відгуки. У когось працює добре, у когось зовсім ніяк, так що потрібно пробувати.
Кожен з цих складів застосовується, іноді більш успішно, іноді менше. Так що однозначно сказати вам, яким складом обробляти складно. Важливо щоб на колоди не було завдано захисний плівкоутворювальний склад: тоді будь-який з складів всередину не проникне і результату, чи не буде зовсім, або він буде слабким. На ефективність відбілювання роблять сильний вплив кліматичні чинники. Якщо відбілювання збираєтеся проводити при низькій температурі і високій вологості, ефект буде набагато гірше, ніж в суху теплу погоду. Ці склади мають нижній поріг температури + 5 ° C, але вже при + 7-8 ° C працюють не дуже добре. У такому випадку краще залишити зруб підсихати до теплої погоди: чим менше вологи буде в деревині, тим ефективнішою буде в результаті обробка.
Важливо ще й стан колоди. Якщо воно вологе, а поразки глибокі і розведений по інструкції склад не дає необхідного результату, доведеться зменшити кількість води. Увага! Для підсохлої деревини або для неглибокого і локального поразки пропорції потрібно дотримуватися чітко: перевищення концентрації веде до руйнування структури деревини і потім воно швидко руйнується. Якщо ж колода має високу вологість, то води в ньому вже багато, і більш концентрований склад особливої шкоди не нанесе. Якщо ви не знаєте що вибрати, купити за каністрі вподобаних складів і випробуйте на деякій ділянці. Те засіб, який краще спрацює, і купуйте в потрібному масштабі.
Купувати краще в перевірених точках: підробки рідко бувають якісними. Ще перевіряйте дату виготовлення: з моменту випуску повинно пройти не більше місяця. Тоді склад буде точно працездатним.
Послідовність дій Конкретні дії залежать від того, на якій стадії знаходиться будівництво вашої лазні (будинку). До початку будівництва Якщо колоди тільки привезли, а деякі вже уражені синявою, їх потрібно обробити отбеливателями до укладання в зруб. Якщо уражена тільки частина матеріалів і є абсолютно чисті колоди або бруси, то краще промазати тільки уражені, решта залишивши як є.
Після обробки відбілювачем поверхню обробляють антисептиком (після просушування відбілювача). Не забувайте обробляти і чаші, а також ложки. Тільки не переплутайте: після відбілювання обробляти не фінішним плівкотвірних складом, а антисептиком на водній основі або на основі розчинників (їх не дуже люблять за неекологічність). Саме антисептиком, бажано глибокого проникнення, який не утворює плівку. Якщо колода не потребувало відбілюванні, антисептиком його не покривають. Справа в тому, що після усушки вам доведеться шліфувати зруб. А оброблена антисептиком деревина шліфується погано. Якщо колода чисте, а попереду сезон з мінімумом опадів або низькими температурами, то без вологості або тепла розвиватися грибки не будуть поза всякою обробки.
Після установки зрубу його накривають дахом і в такому стані залишають всихати / сідати. Є одні момент: в цей період потрібно вирізані віконні та дверні прорізи не затягувати плівкою. Можна забити дошками, але зі щілинами, щоб волога безперешкодно виходила назовні. Також можна використовувати паропроникні плівки (якщо плівка з однобічною провідністю, не переплутайте, яким боком її потрібно прибивати - шорсткою на вулицю). Якщо прорізи закрити наглухо, великі шанси, до блакиті отримати ще й цвіль або білий грибок. Тому подбайте про вентиляцію.
Синьова висохлих колод (бруса) Після просушування і усадки приходить час шліфування зрубу. Ось тут ще раз може виникнути необхідність у відбілюванні. Якщо є синява - відбілює, немає - не потрібно. Потім йде шліфовка зрубу. У процесі багато незначні ураження, які не прибрав відбілювач, можна видалити механічно: вам все одно доведеться знімати потемнілий шар деревини, так що цим може усунутися і уражена грибком деревина. Після першого проходу шліфувальною машинкою оцінюють стан оброблених колод. Якщо є темні плями, їх обробляють відбілювачем ще раз. Тільки на цей раз вам потрібно діяти обачно: світлі плями на деревині теж не дуже радують. Тому послідовність така: спочатку рясно змочуєте потемніле місце, а потім пензлем розтираєте «розмиваючи» межі обробленого місця. Після висихання відбілювача шліфують зруб абразивом з тонким зерном до гладкого стану.
Потім, відразу покривають антисептиком, вогнезахистом і фінішним складом. Можна використовувати комбіновані засоби, а можна - три різних. Тільки намагайтеся підбирати сумісні склади. Якщо виходить - беріть всю продукцію однієї марки: проблем із сумісністю не буде. Якщо так не виходить, перед закупівлею великої партії, купіть вибрані засоби в дрібній розфасовці. Ними на якомусь непотрібному відрізку деревини (покрийте його шаром останнього нанесеного на стіни складу) спробуйте, як вони себе поведуть в комбінації. Потрібно щоб вони не вступали в реакцію і не фарбували деревину. Наприклад, деякі склади в комбінації з хлором дають рожеве забарвлення. Також слідкуйте, чи рівно лягає склад. НА цьому ж тесті визначте, наскільки вам подобається вибраний тон фінішного покриття, і скільки шарів вам потрібно буде наносити для досягнення бажаного результату.
Ефективність захисту, на жаль визначити ніяк не вдасться. Хіба що можна подивитися, чи буде відштовхуватися вода. Після того як фінішне покриття висохне, окропити дошку і подивіться що буде. Краплі повинні скочуватися, але не вбиратися.
Наскільки шкідливо відбілювання зрубу Будуючи дерев'яну лазню або будинок, застосовувати хімію дуже не хочеться. На жаль, деревину по-іншому ніяк не захистить. Так, хімія некорисна, але спори грибків теж користі не принесуть. Причому, найшкідливіший компонент - хлор досить швидко випаровується. Довго знаходитися в незв'язному стані він просто не може. Він випаровується або випадає у вигляді хлоридів.
Саме тому при відбілюванні зрубів всередині, необхідно забезпечити протяг, а також працювати в респіраторі. Випари хлору при вдиханні можуть викликати опік дихальних шляхів. Респіратор не завадить і при зовнішніх роботах, але там це не так критично. І хоча до «старту» лазні хлор вивітриться, проведіть кілька топок «вхолосту». Заодно протестіруете нову піч, а також трохи зрозумієте, як саме потрібно з нею поводитися. Якщо вам дуже вже не хочеться залишати сліди відбілювача на деревині, можете після вказаного в інструкції терміну висихання змити всі залишки водою. Наскільки це ефективно - питання. Але, швидше за все, вас заспокоїть. Хоча б частково. Після змивки колоди відразу протирайте сухою тканиною: зайва вологість ні до чого.
Якщо вже зовсім не хочете використовувати хлор, є новий склад: Lignofix Top (Лігнофікс Топ). Його виробники називають лікувальним антисептиком. Він складається з розчинених у воді фунгіцидів і інсектициду, тобто діє на грибки і комах. Наскільки він шкідливий для здоров'я людини сказати важко, але працює добре: поки скарг немає. Але цей продукт на ринку тільки кілька років, так що термін використання поки невеликий.
Як уникнути повторних поразок Практично всі шкідники деревини не можуть розмножуватися в сухому середовищі. Їм необхідна волога. Тому ваше головне завдання забезпечити: • хорошу гідроізоляцію (обов'язково - горизонтальну від фундаменту, а також покрівлі); • при влаштуванні покрівлі зробити звіси покрівлі достатньою довгі, щоб вони захищали верхні вінці від атмосферних опадів; • правильно зробити водостік з вологих приміщень та водовідведення; • ефективну вентиляцію.
Причому вентиляція - це не тільки в приміщеннях. Це ще й обдув фасаду, якщо буде зовнішня обробка, і простору за внутрішньою обробкою (прибивати вагонку на обрешітку). Не менш важливо зробити правильний відведення води у вологих приміщеннях. Для російських лазень дуже важливо просушувати все добре після процедур. Для цього влаштовують протяг і підкидають в топку пару-трійку полін. Через пару годин основна маса вологи випарується. Тільки після цього лазню можна закривати.
