Вибір оптимального способу як перенести розетку в інше місце залежить від того, якої потужності пристрою передбачається в неї включати. Якщо це буде просто телевізор, то можна використовувати звичайне нарощення дроти, а якщо треба підключити розетку для електроплити великої потужності, духова шафа або кондиціонер, то доведеться тягнути дріт від розподільного щитка.

Відкрита і закрита проводка
Відмінності між способами укладання видно неозброєним оком – відкрита проводка йде по поверхні стіни, а для закритої треба руйнувати канали під укладається кабель. У переважній більшості випадків використовується другий спосіб монтажу – ще на етапі планування квартири або будинку на плані позначаються місця встановлення розеток і під них в стінах пропилюють канали, які потім закладаються цементними розчинами.

Відкрита проводка використовується тільки якщо дизайн приміщення виконаний в стилі ретро, якщо будинок зроблений з дерева або в деяких виняткових випадках, коли треба обійтися без штроблення стіни.
У більшості випадків, якщо виникне необхідність перенесення розетки з проводом захованим в стіні, особливих проблем виникнути не повинно – звичайно, доведеться пропиляти додаткові штроби, але це в цілому вирішуване питання. Може виникнути інша проблема – як перенести розетку на стіні зашитої гіпсокартоном. Якщо її треба пересунути на один-два метри в площині самої стіни, то це досить трудомістка, але розв'язувана задача, а коли треба встановити силову розетку, то тут або знімати гіпсокартон, або монтувати проводку відкритим способом.

Як варіант, можна не знімати весь лист гіпсокартону, а вирізати в потрібному місці шматок, і після завершення потрібні роботи і вставити його назад.
Необхідні інструменти та чим замінити відсутні
Хороший інструмент в рази прискорює виконання роботи. При бажанні можна обійтися і підручними засобами, але тут треба дивитися, чи варто втрата часу заощаджених грошей, за які можна було б взяти потрібний інструмент в оренду.

• Штроборез. Допомагає швидко зробити штроби – працює в парі з будівельним пилососом і не залишає пилу. Свій штроборез це рідкість, тому він може бути замінений болгаркою з диском по бетону або перфоратором, але пилу від них буде багато.
• Потужна дриль з насадкою для висвердлювання отвору під підрозетники. Можна замінити свердлом по бетону – насвердлити отворів по периметру кола і вибити зсередини залишки бетону. Також потрібна в пару до штроборезу, якщо штроба йде по двох стінах – доробити 10-15 см, які борозник не захопить біля кута.

В особливо важких випадках (немає електрики) борозну в стіні вийде зробити і по-старому – зубилом з молотком, але скільки на це піде часу, сказати складно.
• Затискачі для проводів – допомагають зробити якісне з'єднання. При необхідності без них можна обійтися – можна просто якісно скрутити дроти і обжати їх плоскогубцями.
Решту необхідно в будь-якому випадку: підрозетники, розетка, провід, плоскогубці, ніж, ізолента, гіпс або цемент для монтажу підрозетників і замащування штроб.

Способи з'єднання проводів
Якісно поєднана проводка відповідає двом умовам – місце з'єднання безперешкодне пропускає електричний струм і з плином часу контакт не послаблюється. Так як жили проводу в перерізі круглі, це означає, що зіткнення між ними відбувається на маленькій площі. Щоб забезпечити хорошу провідність, треба щоб дроти притискалися один до одного на достатній довжині. Якщо жили затискаються в прямокутних кріпленнях, то для збільшення площі дотику їх треба трохи сплющити плоскогубцями.

• Наприклад, якщо при скручуванні з'єднуються жили перетином 2,5 мм2, то і площа дотику повинна бути не менше, щоб не утворилося «вузьке місце». Щоб «на око» отримати необхідну площу, зачищають провід на довжину в 10 разів перевищує діаметр перерізу – в даному випадку, це 25 мм.
• Зменшити довжину очищуваного кінця дроту можна застосовуючи обжиманием жив з допомогою спеціальних наконечників. Це деформує дроти, збільшуючи площу дотику і міцно стискає їх між собою. Єдиний недолік способу – якщо знадобиться додавати до скрутки ще дроти, то обжимку доведеться відкушувати і жили стануть коротшими.

• Болтове з'єднання – для нього беруться спеціальні муфти або звичайний болт з шайбами, між якими стискаються жили проводів. Цей єдиний спосіб підходить для з'єднання проводів з різних металів – міді та алюмінію (одна з шайб обов'язково повинна бути між міддю і алюмінієм). У них різна хімічна активність і якщо їх з'єднувати безпосередньо, то через деякий час контакт окислиться.
• Пайка – вважається одним з найнадійніших способів, але на практиці застосовується рідко. Частіше використовується лудіння багатожильних проводів, щоб вони не распушивались і не окислювалися в контактах потужних пристроїв.

• Зварювання – на відміну від пайки, де обробляється вся відкрита поверхня жив, зварюються тільки кінчики дротів. Надійний спосіб з'єднання, але недолік такий же як і у обтискача – якщо переробляти схему, то місце зварювання треба відкушувати.
Останні два способи не завжди підходять для алюмінієвих проводів – це дуже активний метал і при контакті з повітрям на його поверхні миттєво утворюється оксидна плівка. Щоб спаяти або зварити алюміній потрібно спеціальне обладнання.

Поширені методи перенесення розеток
Для вибору потрібного способу як правильно перенести розетку, треба володіти хоча б початковими знаннями з електротехніки – не завжди метод, яким користувалися в одній кімнаті, може добре показати себе в іншій. Впирається все в потужність приладів, які будуть включатися в нову точку.
Укорочення дроти
Найпростіший спосіб – наприклад, з стелі в стіні спускається провід, розетка при цьому розташована в 20 см від підлоги, а місце нового розташування буде в 50 див.

Порядок дій наступний:
1. Демонтаж розетки і підрозетника.
2. Витяг дроти з штроби до потрібної висоти.
3. Висвердлювання отвору під новий підрозетники.
4. Заклад проводів в підрозетники і його монтаж.

5. Забивання старого отвори під розетки та штроб.
6. Встановлення розетки.
Зміщення розетки – подовження дроту
Якщо в кімнаті намічається перестановка і на новому місці для телевізора або праски немає розетки, провід від старої можна просто наростити. Якщо провід знаходиться в стіні, то доведеться робити паз від старої розетки до нової.

Все робиться в такому порядку:
1. Знімаються старі розетка та підрозетники.
2. Висвердлюється отвір під новий підрозетник і до нього прорізається штроба.
3. На місці нової розетки встановлюється підрозетники, а на старій – коробка для скруток.
4. Нарощується провід прокладається до нової розетки.
5. Закладаються штроби і встановлюється розетка.

У деяких випадках отвір під стару розетку повністю замазують цементом або гіпсом. Так робити не рекомендується, тому що найчастіше в електричний ланцюга псуються саме місця з'єднань проводів. Краще зробити додаткову коробку і в разі необхідності відкрити її, ніж розбивати стіну.
З'єднання шлейфом
Якщо була зроблена перестановка, то це не значить, що через деякий час не буде зроблена ще одна, а потім третя і так далі... Якщо для перенесення старої розетки своїми руками передбачався попередній спосіб, то повинна виникнути логічна думка – залишити розетку на місці, а в новому місці встановити ще одну.

Такий спосіб збільшення кількості розеток використовується досить часто, а нові точки робляться відкритою і закритою проводкою. При цьому необхідно пам'ятати, що підключати до них потужні пристрої не рекомендується – чим більше скруток від лічильника до пристрою, тим вище ймовірність псування однієї з них.

Нюансів тут небагато:
• Найчастіше проводу затискаються через клеми розетки. Можна скрутити їх і окремо, але це просто зайва трата місця і часу.
• Дріт для нової розетки треба підбирати такого ж перерізу, як і для старої.
• Дроти завжди прокладаються під прямим кутом. Пробивати діагональну штробу заборонено правилами ПУЕ. Крім того, якщо в майбутньому знадобиться просвердлити в стіні отвір, то набагато простіше уявити собі де може проходити провід.

Прокладання нової лінії
Виконується двома способами – розетка прокладається від розподільної коробки, що вже знаходиться в кімнаті, або робиться абсолютно нова лінія прямо від лічильника. Перший спосіб використовують, коли потрібно оновити провід – наприклад, якщо старий піддавалася неодноразовому перегріву, про що свідчить затверділа і крихка ізоляція. Нова лінія прокладається під потужний пристрій – коли виконується перенос розетки для електроплити, бойлера або кондиціонера.

Робиться все за кілька кроків:
1. Робляться відсутні штроби від розподільної коробки або щитка електролічильника до нової розетки. Якщо є можливість, то можна використовувати старі борозни, але з них доведеться вибивати замазку.
2. В щиток встановлюється автоматичний вимикач, на випадок короткого замикання.
3. Провід укладається в паз і закріплюється – замазується гіпсом чи цементом.
4. Встановлюється підрозетник і підключається розетка. Якщо підключається потужний пристрій, то дроти рекомендується залудити.

Стару розетку можна залишити на своєму місці, або відключити і обрізати дроти від розподільної коробки, демонтувати підрозетники і замазати всі гіпсом. Особливої різниці між перенесенням потужних розеток на кухні, до яких може бути підключена трифазна лінія і звичайних побутових на 220 вольт немає. Всі операції виконуються точно так само, тільки доводиться підключати більшу кількість жил.

Нюанси при перенесення розеток
При виконанні електромонтажних робіт завжди треба звертати окрему увагу на якість контактів, так як кожен з них це потенційне «вузьке місце» для перебігу електричного струму.
• Перенесення розеток виконується на знеструмленій проводці – для електроінструментів краще зробити тимчасовий введення з окремим автоматичним вимикачем. Для гарантії варто додатково перевірити обесточенную проводку пробником.