Кухонні кавомолки бувають ручні та електричні, ремонт потрібно і тим, і іншим. Подивимося, як влаштовані моделі цих побутових приладів, який догляд їм потрібно, як правильно вести технічне обслуговування. Кухонна кавомолка є з електричною точки зору одним з найпростіших приладів. Навіть швидкостей часто не мається, в кращому випадку - регулювання ступеня помелу. Та й то, настройка проводиться механічними методами. Скажемо більше, ті кавомолки, які структурно входять до складу кавових машин, більш складні, допускають, наприклад, задачу розміру порцій. Основою механізму є подріблення апарат. Таким чином, ремонт кавомолки своїми руками не є завданням важкою, перейдемо до справи.

Найпростіші кухонні кавомолки
Почнемо з того, що кухонні кавомолки бувають двох типів:
1. Ножові.
2. Жорнові.

Перші найвищою мірою нагадують блендер. Хто читав наші огляди про Vitamix, в курсі, що цей прилад перетворює кілограм льоду в лід всього за 5 секунд. Аналогічний блендер з Кореї обкатує навіть каміння, отримуючи з них яйцеподібні сувеніри та пил. Немає нічого дивного, що і кухонні кавомолка мало чим відрізняється від цих перевірених приладів для приготування напоїв у барах:

1. Не мається специфічної форми чаші, де змішуються лід, фрукти, різні рідини для коктейлів. Замість цього є невеликий закривається наглухо короб, куди кладуться зерна, після за справу береться двигун, який перетворює зерна в пил.
2. Основну частину корпусу займає мотор. Якщо блендер виглядає, як чаша на підставці, то у випадку з кухонними кофемолкою руховий відсік забирає близько 80% об'єму. Внаслідок цього вдається зібрати прилади, що працюють більш тривалий період часу, що стоять дешевше.

Недоліком ножових кухонних кофемолок є відсутність можливості регулювати ступінь помелу. Звичайним громадянам від цього мало біди, але будь-який знавець в курсі, що це дуже важливий показник. Зерна повинні бути не тільки свіжими (не більше двох тижнів після обсмажування), а й правильно приготовлені. Зокрема, деякі моделі кавоварок і зовсім не впораються з пилом. Всі частинки перейдуть прямо в чашку, і в цьому мало приємного. Крім того, завжди є шанс, що залишаться і цілі зерна.

Зрозуміло, що ніж не може охопити весь обсяг, залишається місце на периферії і під лезами. Однак серповидні поверхні спеціально зроблені за принципом пропелера. Коли кришка наглухо закривається, швидкі оберти створюють рух повітря, який піднімає пил, підкидає зерна. Саме в цьому принцип роботи кухонної кавомолки, блендер погано придатний для цього завдання, оскільки пил почне заповнювати кухню.

До того ж ємність у приладу для приготування напоїв відрізняється великим розміром, що свідомо припускає наявність значного числа зерен для помолу, що не завжди зручно. Навпаки, кухонні кавомолка володіє скромною чашею, куди якраз вміщаються покладені 20 грам або трохи більше. Зрозуміло, що ножові кухонні кавомолки не відрізняється великою автоматизацією. Процес виглядає наступним чином:
• необхідно покласти в чашу зерна;
• кришка прикривається, і включається мотор;
• якийсь час кухонна кавомолка робить свою справу;
• готовий порошок пересипається туди, куди потрібно.

Неможливо перемолоти за раз значний обсяг. На противагу цьому жорнові кухонні кавомолки працюють на пропускання крізь конічні ножі будь-якого числа зерен. Ступінь помелу регулюється відстанню між ріжучими крайками за допомогою спеціальних гвинтів. Якщо у ручних кофемолок порошок сиплеться в піддон, то у електричних в боковині робочої чаші зроблено отвір, куди виштовхується готову каву. У свою чергу за проходом починається ще один відсік кухонних кавомолки, де розташовується хрестовина, що обертається і зсипають напій в збірну ємність. Двигун в будь-якому випадку один. Хрестовина обертається набагато повільніше ножів, ведена редуктором. Відмінною особливістю кофемолок є необхідність періодично замінювати ножі. Якщо у «блендера» їх ще можна заточити, то конічні зубці набагато складніше привести в порядок ще тому, що потрібна велика точність підгонки поверхонь, щоб вони не зачіпали один одного, в той же час даючи потрібну крупність порошку кави.

У випадку з конусами вся принадність полягає в тому, що ножі прикручуються трійками болтів кожен, а головки виходять прямо в робочий зазор. Це не дуже добре, тому що при неплотном Затяги ми отримуємо можливість зробити залізний порошок, який змішається з кавою. Крім того в цьому випадку, напевно ламаються обидва ножі, є також шанс, що електричний двигун не витримає навантаження і згорить від перегріву. А тепер подивимося, що знаходиться всередині типовою кавомолки.

Пристрій найпростішої кавомолки
Ми розглянули, як працює прилад, а тепер вникнемо в пристрій кавомолки. Усередині стоїть зазвичай всього один двигун, частіше колекторного типу. Це означає, що наші прилади будуть також працювати і від постійного струму, частота теж не грає значення. Все вирішує амплітуда напруги живлення. З цієї причини і використовуються саме колекторні двигуни, з тієї ж причини всередині немає ні трансформаторів, ні будь-яких активних елементів. Фактично кавомолка являє собою двигун, який доповнений двома пристроями:

1. Захист від включення при відкритій кришці.
2. Кнопка включення.
Це два контактора, які безпосередньо пропускають електричний струм. Всередині також є пара конденсаторів для фільтрації перешкод. При запуску двигун формує перепади напруги, які необхідно якось згладити. Таким чином ремонт кавомолки своїми руками зводиться до прозвонке двох контакторів і оцінці працездатності двигуна. Це що стосується електричної частини. Щодо механіки ми вже обмовилися, що іноді доведеться міняти ножі. Де взяти нові, вирішуйте самі. У кавомолках зазвичай використовуються підшипники ковзання, які слід регулярно змащувати. Якщо вал заклинило, то не факт, що поламався мотор. Незважаючи на пильовик, порошок кави все одно проникає всередину, забиваючись в усі щілини. Розберіть кавомолку, очистіть всі з'єднання, змастіть тертьові поверхні. Цілком згодиться олія для швейних машинок.

Що стосується самого мотора, то через вимоги малого розміру в дешевих кавомолках використовується саме той тип двигуна, про який ми вже згадували в інших оглядах. Статор являє собою звичайну котушку індуктивності з осердям. Поле по магнітопровода проходить до ротора, що складається, як і зазвичай з набору витків. Кожна секція при необхідності звонится окремо. Щітки графітові, сміливо точите і підганяйте їх до місця, працездатність від цього ніяк не постраждає. Притискні пружини регулюється відповідно. 

При ремонті колекторного двигуна необхідно продзвонити кожну секцію по черзі. Для цього нічого не потрібно розбирати. Ми не рекомендуємо починати процес з боку вилки тільки тому, що всередині можуть матися конденсатори. Зніміть корпус, знайдіть контакти щіток, щодо них ведіть подальший процес. Для цього звонится перша секція. Якщо все гаразд, то рукою вал провертається до наступної секції. Так необхідно зробити повне коло, щоб переконатися, що все гаразд, або знайти несправність. Котушку статора нічого не варто перемотати, з ротором справа складніша. Ми б рекомендували міняти весь двигун, купивши на ринку підходящий. Якщо немає ніяких варіантів докупити обладнання, пробуйте вилучити згорілу обмотку ротора і поставити нову. Полагодити кавомолку самостійно в цьому випадку буде досить складно.

Котушку статора можна намотати на спеціальному пристосуванні. Дві пари стійок розташовуються навпроти один одного на довгій дощечці. Кожен тандем містить горизонтальну вісь, вільно крутиться. На неї одягаються котушки: одна з запасом дроту, інша - для намотування. Зазвичай спочатку знаходиться місце пошкодження старого дроселя. Якщо воно розташовується на самому початку або в кінці, то можна нову котушку намотати цієї ж дротом. Кілька витків погоди не зроблять. В іншому випадку вимірюється загальна довжина дроту, купується аналогічний з лакової ізоляцією, після чого акуратно, виток до витка намотується котушка за образом і подобою старої. Допускається робити все вручну або використовувати привід з шуруповерта або дриля. Створюйте при необхідності редуктори або ремінні приводи, це не настільки важливо. Головне - притримуйте дріт пальцем, створюючи мінімально необхідний натяг.

Товщину дроту можна визначити штангенциркулем, на ринку підкажуть, який саме тип проводу брати. Після намотування котушки поміряйте її опір, в ідеалі воно має дорівнювати тому, що було. Як дізнатися старе значення? Поміряйте опір кожного знятого шматка, потім підсумуйте.

Ми перерахували основні види несправностей, додамо до цього, що контакти періодично потрібно чистити, однак частота використання їх не так велика, тому і проблем в цьому сегменті виникає досить мало. Що може зламатися ще? Іноді конденсатори виходять з ладу. Якщо працює колекторний двигун, і контакти справні, то проблема явно саме в конденсаторах. Ви можете також замінити мотор на асинхронний, в цьому випадку необхідно правильно підключити його до фази. І ось ще що! Якщо на валу двигуна не стоять крильчатки для охолодження обмоток, встановіть самостійно.