Серед безлічі видів огороджень, які можна побачити біля котеджів або заміських будинків - бетонних, кам'яних, цегляних, металевих і навіть дерев'яних, паркан із бруса стоїть осібно. На відміну від згаданих, зустріти його можна значно рідше, якщо взагалі пощастить побачити навіч. Навіть на просторах Всесвітньої Мережі інформації практично немає: за запитом «паркан з бруса» перші десять сторінок популярної пошукової системи пропонують заміські будинки і лазні з бруса, дерев'яні паркани з паркану, рейок або дощок. Найчастіше зводиться тільки імітація забору для котеджу, зроблена з дощок.

Нижче ми спробуємо розібратися, чому господарі заміських будинків вважають за краще при зведенні капітальних огорож віддавати перевагу «традиційним» матеріалами, з'ясувати, чи виправдане застосування дерев'яного бруса для будівництва паркану біля котеджу, і розробити досить докладний проект такого будівництва.
суть питання

Отже, чому все-таки брус як матеріал для забору використовується настільки рідко?

Може бути, справа в міцності, надійності споруди? Але ні, паркан із бруса настільки ж надійний, як і кам'яний, і не встоїть хіба що перед танком.

Можливо, справа в недовговічності? Знову ж, ні - при правильному підході до справи такий паркан не особливо поступиться по терміну служби цегельному і, може бути, навіть перевершить металевий.

Питання естетики? Але, з точки зору зовнішнього вигляду, дерев'яний паркан переважніше огорожі з профнастилу і, тим більше, панельно-залізобетонного.

І за вартістю, і за складністю збірки такий паркан не сильно відрізняється від конкурентів, поступаючись хіба що спорудам з піноблоків або, страшно сказати, сітки-рабиці. Мабуть, справа таки в традиційності людського мислення: склалися певні стереотипи, що стосуються конструкції і матеріалів, і відійти від них психологічно складно.

До речі, про конструкції ...
Конструкція паркану з бруса: винаходимо велосипед
Можливо, справа ще ось у чому. Споруди з бруса - будинки, лазні, паркани і т.д. збираються таким чином, що елементи (бруси) входять в зачеплення один з одним, з'єднуючись під прямим кутом «внахлест» за допомогою заздалегідь зроблених в брусі вибірок певної форми. Прямокутний каркас додає конструкції необхідну жорсткість, так як стіни природним чином «тримають» один одного. Однак паркан з бруса по довжині значно перевершує довжину стіни котеджу, і переваги такого з'єднання можна використовувати тільки по кутах ділянки. А по периметру паркану в якості опорних елементів, що не дають рядам бруса «завалитися», необхідно використовувати стовпи.

У способі кріплення горизонтального бруса до стовпа і полягає та «родзинка», від якої залежить міцність і естетика майбутньої споруди. Але про неї - далі.
етапи робіт
1. Фундамент. Оскільки паркан з бруса в будь-якому випадку вийде досить важкою, фундамент, хоча б легкий і неглибокий, буде потрібно. Відмінно підійде стрічковий мелкозаглубленний фундамент, досить простий у спорудженні та вимагає відносно невелика кількість матеріалів. До того ж, він буде виконувати ще одну, вкрай важливу функцію: послужить прошарком між нижнім брусом забору і грунтом, тим самим захищаючи його від гниття і збільшуючи його термін служби.

Про процес споруди стрічкового мелкозаглубленного фундаменту є достатньо велика кількість матеріалів, в тому числі і на нашому сайті. Коротенько, процес такий:
• По всьому периметру майбутнього паркану викопується канава шириною трохи більше ширини фундаменту. Глибина канави залежить від стану грунту: на багнистих грунтах - більше; на сухих, кам'янистих - менше. Можливо, доведеться зробити квадратні розширення для бетонування стовпів.
Рада!

Якщо грунт вологий, дно канави краще гидроизолировать, постеливши шар руберойду.
• На дно канави насипається «подушка». Шар піску, який потрібно утрамбувати, попередньо зволоживши; за ним - шар щебеню, що заливається рідким цементним розчином.
Пояснення!
«Подушка» прийматиме на себе вагу фундаменту і забору, рівномірно розподіляючи навантаження на грунт і запобігаючи тим самим появу тріщин при осіданні або переміщення грунту.
• Виводиться сам фундамент - або цегляної / кам'яною кладкою, або залізобетонний. В останньому випадку споруджується опалубка, вистилається поліетиленовою плівкою, в неї поміщається пов'язана з металевих прутків арматура і заливається бетоном. Після затвердіння бетону опалубка знімається.

Рада!
Кінці арматури повинні бути повністю покриті бетоном для запобігання корозії. Залиту опалубку накривають поліетиленом до затвердіння бетону - так він не потріскається зверху.
• Щілини між стінками канави і фундаментом (гідроізоляцією) засипаються крупним піском, який пошарово утрамбовується.
• Споруджується невелика цементна або глиняна вимощення для запобігання потрапляння дощової води під фундамент.
2. Стовпи. В процесі створення фундаменту в нього бетонуються стовпи.

Важливо!
Навколо стовпів потрібно передбачити невеликої висоти «майданчик», на яку спиратиметься нижній брус - так він не буде контактувати з вологою, яка може накопичуватися на фундаменті.
Ось ми і підійшли до «родзинку». На Ваш вибір пропонуємо три варіанти стовпів і, відповідно, три варіанти з'єднання стовп - брус.

Варіант перший, складний: «П - Т».

Для стовпа береться брус з перетином, що перевершує перетин бруса, який становитиме стіну забору. По всій довжині (висоті) стовпа робиться досить глибока і широка П-подібна вибірка. Природно, найпростіше її зробити фрезою, інакше чекає тривала копітка робота з дисковою пилкою і стамескою. Така ж вибірка робиться і з протилежного боку.

Пояснення!
Для кутових стовпів вибірки робляться на сусідніх сторонах. Але можна заощадити матеріал і час, з'єднавши кути забору «внахлест», тобто традиційно для споруд з бруса. При цьому можна імітувати наявність кутового стовпа, набивши на зовнішню сторону кута дві дошки відповідної товщини і висоти, а на внутрішню сторону - тонкий брус квадратного перетину.
На торцях «сотенного» бруса за допомогою бензопили або простий ножівки робляться дві вибірки таким чином, щоб торець отримав Т-подібну форму. При укладанні «сотенного» бруса «штир Т» входить у вибірку «П», забезпечуючи відмінне зчеплення, яке не потребує додаткового кріплення. Природно, розміри «П» і «Т» повинні точно відповідати один одному.

Пояснення! 

Можна, звичайно, зробити на стовповому і стінній брусі простіші вибірки типу «L - Г», щоб сотенний брус не входив в стовпової, а прилягав до нього. Однак, таке зчеплення вимагає додаткового кріплення саморізами, менш міцно і виглядає не так красиво.
Варіант другий, попроще: «II - T».

Брус крупного перерізу розпускається надвоє вздовж, виходять дві частини стовпа. Вони бетонуються поруч з таким розрахунком, щоб між ними входив «штир Т» стінного бруса.

Рада!
Довжина «штиря Т» повинна дорівнювати рівно половині ширини стовпів. Після укладання, а можна і в процесі, частини стовпа стягуються довгими металевими стяжками-болтами через просвердлені наскрізні отвори. Естетика при цьому, звичайно, дещо страждає.

Варіант третій, хитрий.

Цей варіант можливий у випадку, якщо стінний брус досить великого перерізу.

Замість потужного бруса для стовпів використовується металева профилированная труба прямокутного перерізу, щодо «плоска». У торцях стінного бруса робляться вибірки П-подібної форми, з тим, щоб сотенний брус при укладанні «надягав» на металевий профіль. Профіль зверху потрібно буде запечатати.

Рада!
В цьому випадку вийде суцільна стіна з вертикальними лініями з'єднання бруса. Знову ж таки, для краси можна зробити імітацію дерев'яних стовпів, набивши товсті дошки. Так само робиться по кутах, де брус з'єднується «внахлест».
3. Укладання стінного бруса. Незалежно від обраного варіанту, при точному дотриманні розмірів всіх вибірок укладання не повинна скласти праці. Головне - не докладати надмірних зусиль, якщо щось «не йде», не те брус трісне вздовж волокон. Краще в потрібних місцях підтесати-підрізати.

Рада!
Всі вибірки і місця прилягання перед складанням бажано просочити оліфою або антисептиком. Те ж краще зробити і з попередньо відшліфованими нижніми-верхніми поверхнями стінного бруса. Для більшої фортеці ряди бруса можна садити на дерев'яні нагелі, які вставляються в отвори, просвердлені в верхніх / нижніх поверхнях.

В принципі, паркан із бруса закінчений. Залишилося зачистити, обробити оліфою і парою шарів акрилової фарби або поліуретанового лаку. Крім того, бажано зробити поверх верхнього бруса «дах» з виступаючими краями для захисту від дощу. Також можна прикрасити бетонний фундамент облицюванням з декоративного каменю та оформити верхівки стовпів різьбленими «башточками» або ліхтарями - але тут вже все залежить від Вашої фантазії.