|
Чи важко зробити септик без відкачування своїми руками? Яких розмірів та обсягів варто дотримуватися? Де його краще розмістити? Які матеріали можна використовувати?
Давайте розбиратися.
загальні принципи
Почнемо з неприємної новини. Септики без відкачування - міф. Їх не існує.
Як так? Адже ви напевно чули багато історій про те, що якийсь умілець спорудив у себе локальну каналізацію і забув про виклик асенізаційної машини.
Давайте відокремимо мух від котлет. Правильно розрахувавши обсяги секцій септика і спорудивши його на грунті з хорошою дренирующей здатністю, цілком можливо зробити так, що всі рідкі стоки будуть благополучно фільтруватися через грунт.
Однак два фактори завадять стати цьому процесу необмеженим у часі:
1. Тверді фракції стоків, в процесі гниття осідають на дні і що збираються кіркою на поверхні, нікуди не дінуться. Так, побутові стоки на 99% складаються з води; але мул буде поступово накопичуватися в первинній камері, і рано чи пізно буде потрібно її чистка.
2. Сепарація стоків в первинній камері далека від ідеальної. Деяка кількість суспензій неминуче буде потрапляти у вторинну камеру, що виконує функцію фільтруючого колодязя, і викликати її замулювання. Дренування з часом буде неминуче погіршуватися, зменшуючи продуктивність септика.
Однак: септик для лазні без відкачування цілком реальний, як і для літнього душа.
Фактично, в цьому випадку можна обійтися найпростішим фильтрующим колодязем: в стоках практично не буде суспензій, які осядуть у вигляді мулу.
З практичної сторони, однак, одне-два десятиліття автономної роботи каналізації - досить великий термін, який позиціонує відповідні очисні споруди як дуже практичну альтернативу вигрібній ямі. Тому будемо користуватися нехай не зовсім точним, але досить ефектно звучним визначенням.
Отже, яким повинен бути септик для приватного будинку без відкачування?
принцип роботи
Повернімося трохи назад і познайомимося із загальними принципами роботи найпростішого локального очисної споруди.
1. Стічні води потрапляють в первинну камеру - сепаратор. У ньому вони розділяються на відстояну воду і щільні фракції. Те, що важче води, осідає на дні; те, що легше - збирається кіркою на поверхні.
Оскільки стоки мають біологічне походження, в них, зрозуміло, розмножуються харчуються ними бактерії. В результаті біологічної переробки кількість твердих фракцій істотно зменшується; в процесі гниття виділяється велика кількість метану і сірководню, які потребують відводі.
2. З сепаратора трохи нижче рівня кірки організується відвід відстояної води у вторинну камеру - фільтруючий колодязь. Фактично, це яма з грунтовим дном і укріпленими будь-яким способом стінками. Там рідка частина стоків благополучно просочується в грунт.
При цьому, чим вище стовп води, тим більша її кількість поглинається квадратним метром грунту в одиницю часу.
Залежно від плану і розмірів ділянки фільтруючий колодязь може бути замінений дренажної трубою або системою труб, закладеної нижче рівня грунту, або фільтруючої канавою.
Різноманітні удосконалення базової конструкції націлені на максимальну очистку рідкої частини стоків і продовження терміну служби очисної споруди без обслуговування.
Зупинимося на деяких модифікаціях.
1. Погружной дренажний насос в другій камері дозволяє використовувати накопичену воду для поливу або відводити її в дренаж, розташований вище рівня води.
2. Компресор, що продуває повітря через камеру сепаратора, різко збільшує активність аеробних бактерій, а заодно окисляє органіку. Результат - знову-таки зменшення кількості мулу.
3. Енергонезалежні септики для дачі без відкачування для запобігання швидкого замулювання дна часто використовують і зовсім просте рішення: фільтруючий колодязь септика засипається великими валунами. В результаті мул осідає на їх поверхні; при цьому між камінням залишаються порожнини, забезпечують воді доступ до поглинаючої поверхні грунту.
Розташування
При плануванні розміщення локального очисної споруди краще дотримуватися кількох простих правил.
1. Септик не повинен послаблювати грунт під фундаментом будинку і біля нього. Краще виходити з мінімальної відстані септика від стін будинку не менше п'яти метрів.
Примітка: йдеться про фильтрующем колодязі.
Сепаратор з герметичним дном можна розмістити хоч відразу за отмосткой.
2. Якщо ділянка розташована на схилі, очисні споруди розміщуються нижче будинку. Крім того, з цілком зрозумілих причин не варто розміщувати септик для дачі без відкачування поруч з колодязем або свердловиною, з яких ведеться водозабір. Вода з фільтруючого колодязя до проходження їй грунтової доочищення буквально кишить бактеріями.
При високому рівні грунтових вод фільтруючий колодязь не можна рити в принципі. Він цілком передбачувано викличе нарікання у Санепіднагляду, та й працювати толком не буде.
Єдиний розумний спосіб зробити свій септик що не потребують в частій відкачці - виготовлення герметичній двосекційною ємності без фільтруючого дня і з якісною гідроізоляцією; відстояна вода з вторинної ємності відкачується дренажним насосом в фільтруючу канаву або, що розумніше, в прокладену під грядками систему дренажних труб.
обсяг
Давайте з'ясуємо, як розрахувати септик без відкачування і електрики в тому випадку, якщо:
1. Грунт на глибині 2-3 метрів під вами має гарну вологовбиранням (супеси, кам'янисті грунти і т.д.).
2. Рівень грунтових вод низький протягом усього року.
Розкладемо проблему на складові. Нам потрібно окремо оцінити ємність сепаратора, достатню для відстою стоків, і площа поглинаючої поверхні фільтруючого колодязя.
Первинна камера береться рівній триразовому піковому дневному обсягом стоків. Зауважте: піковому. Тобто якщо ви, приміром, влаштовуєте по неділях велике прання, то саме недільний обсяг стоків коштує закладати в проект.
Для оцінки кількості стоків найпростіше орієнтуватися по водолічильника: як вже говорилося, побутові стоки на 99% складаються з води. Якщо лічильника немає, доведеться оцінювати обсяги по середньостатистичному споживанню води: для приватного будинку воно приблизно дорівнює 200 літрам на добу на людину.
Спробуємо грубо оцінити ємність сепаратора для сім'ї з чотирьох осіб. Усереднене добове споживання одно 200х4 = 800 літрів. Множимо на три і одержуємо 2400 літрів, або 2,4 м3.
Порада: при розрахунку по середньому споживанню краще використовувати додатковий коефіцієнт 1,2 - 1,3.
Інструкція пов'язана саме з необхідністю покрити не середнє, а пікову кількість стоків.
В нашому випадку розрахункова ємність сепаратора складе 2,4х1,3 = 3,12 м3.
Що з фільтруючим колодязем? Тут ми прив'язані не до об'єму, а до площі поверхні, що фільтрує. Інструкція з розрахунку необхідної площі досить проста: квадрат піщаного грунту здатний поглинути 70-90 літрів води на добу, супіщаних - 30-50 літрів.
Таким чином, на ідеальному грунті - піску - колодязь з бетонними стінками і грунтовим дном розмірами 2х2х2 метри поглинатиме всього 4х90 = 360 літрів.
Здавалося б, можна починати на собі волосся і замислюватися про спорудження фільтруючого поля - засипаного щебенем котловану малої глибини і великої площі ... але не тут-то було.
Пара нескладних хитрощів допоможе багаторазово збільшити продуктивність фільтруючого колодязя.
1. Його бетонні або цегляні стінки робляться перфорованими. У разі бетону в опалубку закладаються відрізки каналізаційних труб; цегла просто кладеться з зазорами в кожному ряду.
2. щебенем, галькою або невеликими валунами засипається не тільки дно, але і простір нижче основи стінок, і область навколо них. Зрозуміло, що в цьому випадку котлован риється ширше і глибше колодязя.
Подумки помістимо ту ж фільтраційну камеру септика розміром 2х2х2 метри в котлован розміром 2,5х2,5х2,5 м, перфоріруем стінки, заповнимо вільний простір щебенем і заповнимо водою до рівня -0,5 метра від рівня поверхні. Площа контакту води з грунтом складе вже (2,5х2,5) + (2,5х2) х4 = 26,25 м2 при добовому поглинанні 26,25 * 90 = 2362,5 літра.
Зверніть увагу: на практиці ефективне поглинання буде трохи нижче (на 20-30%).
Поглинаюча площа стінок зменшиться за рахунок контакту з засипанням.
матеріали
З чого можна побудувати септик без відкачування і запаху своїми руками?
• Якщо основний критерій - низька ціна витратних матеріалів, очевидний вибір - залізобетон. В якості арматури використовуються будь обрізки труб, куточка і т.д. Співвідношення піску та цементу - 1: 3; в розчин для економії і міцності вводиться щебінка (близько 3 частин).
• Для фільтруючого колодязя невеликого об'єму часто використовується стара непотрібна бочка або складені стопкою автомобільні покришки. В бочці пробиваються отвори.
• Для вентиляції септика використовуються каналізаційні труби з ПВХ або азбестоцементу. Вони виводяться і з сепаратора, і з фільтруючого колодязя; бажано підняти верхній край труби хоча б на 1,5 - 2 метра над грунтом для створення постійної тяги. Встановлений на кінець труби дефлектор посилить тягу у вітряну погоду, а заодно запобігатиме потраплянню в септик дощової води.
висновок
Тепер, коли загальні принципи споруди септика відомі читачеві, йому залишається лише включити свою фантазію і використовувати з максимальною користю планування своєї ділянки і наявні під рукою матеріали. Відео в цій статті продемонструє вам прекрасний зразок самостійного будівництва. Успіхів!
|
