Саморобний листогиб збирається з простих деталей, які може виточити будь слюсар. На виготовлення власного ручного листозгинальна верстата при наявності необхідних деталей піде всього півдня. Більшість елементів загібочного пристосування зроблені з відходів металлопроизводства. Металлогібочние пристрою ні в чому не поступаються заводським, а обходяться практично задарма. На підставі поданих креслень можна зробити більш потужний аналог, якісно виконує вигин сталі товщиною до 3 мм.
Опис конструкції Дана модель металлогібочного пристосування легко справляється з жерстю, вигини виходять досить точно. Можна гнути і пофарбований метал. Підстава верстата зварено з швелера №6 або №8. Залежно від довжини майбутнього апарату підбирається довжина швелера. Для дрібних робіт досить 50 см. Для згинання заліза на кут, що перевищує 90 градусів, з куточка виконується притиск. Такі кути загину використовуються при виготовленні фальців.
Притиск зварюється: основа конструкції - куточок 50 х 50 зміцнюється 35 х 35. Товщина полиць куточка повинна бути не менше 5 мм, інакше притиск буде занадто слабким. Притиск такої потужності впорається навіть при довжині ручного листозгинального пристрою до 150 см. Загинати лист до 135 градусів, цього достатньо для формування фальців. Довжина притиску повинна бути на 7 см менше підстави. На торці наварюють крепежи-кронштейни з куточка 3 х 3. Якщо кронштейн зроблений з куточка більшого розміру, довжину притиску зменшують ще на 2 - 3 см. При таких розмірах пружина вільно розміщується знизу.
Краї притиску встановлюють чітко паралельно станині, без задирок. Тому їх зачищають фрезою або надфілем, зручно зачищати краю углошлифовальной машиною. Зачистной коло знімає випирають задирки і дефекти. По центру обох кронштейнів пропілівают проріз поперечником 0,8 см. Пуансон для обтиску роблять з куточка №5, довжина якого на 5 - 8 міліметрів менше, ніж довжина притиску. Рукоятка для пуансона зроблена з металевого прута 14 мм, гнутого у формі дужки, і закріпленого на пуансон. З металу 0,5 см вирізують щічки, пропілівают в кожній по одному отвору діаметром 1 см. Можна додатково підсилити вузол, вирізавши полку 6 х 7 мм по краях і отвір 14 мм. Прут для ручки взяти трохи тонший - 12 мм.
З ребер пуансона на торцях зрізають фаски 30 х 5, до яких будуть фіксуватися осі з металевого прута 10 мм. Вісь прута повинна збігатися за напрямком з ребром кута. Біля торців фаску 32 х 6 роблять на нижньому ребрі.
Попередній монтаж Перед тим, як проварити конструкцію остаточно, необхідно виставити всі деталі в правильному напрямку і перевірити працездатність конструкції. Тому спочатку виконуються легкі тимчасові кріплення. Станину разом з пуансоном фіксують в лещатах. Рухома частина і станина повинні складати загальну горизонталь. Щічки встановлюють на осі і точково кріплять на станину. Зручно замість зварювання використовувати струбцини. Як тільки тимчасові кріплення готові, струбцини знімають і перевіряють рухливість. Якщо амплітуда пуансона достатня, струбцини затягують і остаточно проварюють. З лещат конструкцію бажано знімати після повного остигання зварювання, інакше її може повести.
Тестування пристрою і остаточне доведення Перевіряють роботу загібочного верстата на тонкому податливому металі. Матеріал для згинання встановлюють в пристрій, притиск підтягується струбцинами. Потрібно перевірити правильність розміщення щічок по відношенню до станини. Для цього виконують кілька загинів і підправляють при потребі. Якщо щічки встановлені вірно, їх остаточно приварюють до станини.
За допомогою отворів у притискних кронштейнах в підставі проробляють отвори поперечником 8 мм з різьбленням М10. Вже готові в притиску отвори збільшують до поперечника 1 см. В отвори в підставі (з різьбленням) вкручують болти у напрямку знизу вгору, капелюшки приварюють. До станині притиск кріплять гайками з обов'язковими шайбами. Зручніше експлуатувати гайки у вигляді маховичков (водопровідних). Щоб під час відкручування притиск віджимався, на болти встановлюють пружини або амортизатори з каучуку. Добре підходять клапанні пружини.
У результаті нескладних операцій виходить недорогий, зручний в управлінні і надійний верстат. Є у нього і кілька невеликих мінусів: • мало продумано кріплення щічок і пуансона. У цьому вузлі під час роботи метал взаємодіє з металом і поступово перетирається. Через деякий час механізм починає люфтіть. Лист металу загинається мало чітко. Метод виправлення недоліку ручного листозгинального механізму: використання підшипників в цьому вузлі. Якщо планується гнути великий обсяг листового металу, креслення верхнього притиску доведеться трохи допрацювати, на представленому робота виконується досить повільно.
У початковому варіанті листогиб легко виготовляє короби з металу товщиною 2 мм, формує фальци, справляється з пофарбованими листами. Можна зробити гибочний верстат своїми руками, не використовуючи ніякі креслення, з металобрухту. Існують екземпляри довжиною до 2,5 м, які за день виконують до 350 м гиба чорного металу. Професійні бляхарі часто воліють саморобний листогиб заводської конструкції.
Більш складні, ручні роликові лістогиби, теж можна зробити самостійно за кресленням. Тут важливо, щоб вага пристрою не був занадто великий, адже він управляється однією рукою. У роликових конструкцій є один мінус - під час прокатки невеликі ділянки листового металу можуть деформуватися. Формується вигин за рахунок витягнення поверхні. Тому більшість бляхарів воліють ними не працювати.
